Ремонт и отделка

Монтаж металлической двери своими руками. Установить входную металлическую дверь своими руками: пошаговая инструкция. Европейский способ крепления дверей

В этой статье мы расскажем о том, как самому установить входную дверь правильно: раскроем особенности и тонкости данного процесса.

Входная дверь - это в первую очередь защитник вашего дома. Поэтому стоит подойти к ее монтажу добросовестно и кропотливо изучить данную статью. Если же вам не хочется тратить свое время на эту затею и есть лишняя пара-тройка тысяч рублей, то можете нанять мастера.

Перед тем, как установить входные двери, нужно произвести демонтаж уже стоящей «защитницы». Для этого сперва снимаем полотно с петель.

При разъемных петлях делается это просто: открываем дверь пошире и с помощью монтировки или ломика приподнимаем ее до тех пор, пока она не соскочит. Если же петли неразъемные, то здесь тоже не должно возникнуть проблем: они разъединяются при помощи простой отвертки. То есть откручиваются.

Возможно 2 варианта:

Коробка деревянная . В этом случае по возможности сначала выкручиваем крепежные саморезы, выдергиваем все гвозди из вертикальных брусков. После этого, применяя монтировку или большой гвоздодер, выдираем все части коробки из проема.

Следует знать! Для удобства демонтажа деревянной дверной коробки можно сделать распилы ее боковых частей. Это ускорит работу.

Коробка . Здесь придется немного повозиться. Особенно, если она была прикреплена при помощи сварки. Для решения проблемы понадобится болгарка с диском по металлу.При этом не забывайте про защитные очки или маску!

Подготавливаем дверной проем

После демонтажа следует подготовить дверной проем для установки новой двери.

Выполняем следующие действия:

Избавляемся от оставшихся торчащих частей : гвоздей, саморезов, кусков штукатурки и изоляционных материалов.
Производим замер проема и дверного блока . При необходимости увеличиваем проем: используем кувалду или отрезную машину с алмазным диском.

Следует знать! Размер проема должен быть больше размеров коробки минимум на 2 см, максимум - на 2,5 см.

Сужение проема, как правило, производится редко . Но если есть такая необходимость, то делать это нужно с помощью цементно-песчаной смеси марки М-300. В качестве опалубки можно использовать металлический уголок.

Порядок действий

Материал и инструменты

После того, как вы определились какую установить входную дверь, купили (см. ) и доставили ее, можно начать монтаж.

Для начала подготавливаем инструмент:

Перфоратор (ударную дрель) с буром на 15 мм. Рабочая длина бура должна быть не менее 180 мм.
Строительный уровень с тремя глазками.
Молоток.
Рулетку (длиной не менее 3 метров).
Отвертку.
Ключ с торцевой головкой на 17 мм. Длина головки - не менее 4,5 см.

Каждому хозяину дома хочется, чтобы его жилище обладало надежностью. Для этого лучше всего установить на входе металлическую дверь. Настоятельно рекомендуется изучить инструкцию при монтаже во избежание казусов.

Подготовка к установке

Перед тем, как приступить к работе, хозяину квартиры нужно учесть, какова будет смета во время установки подобных дверей.

Демонтаж старой двери

Сперва имеет смысл приобрести новую дверную коробку. Если покупатель не хочет приобрести плохой экземпляр, уже в магазине стоит осторожно распаковать раму и полотно двери, а затем заново завернуть в полиэтилен, применив скотч.

Полностью избавить полотно от пленки можно после того, когда закончится монтаж и отделка, чтобы поверхность оставалась чистой и не поврежденной.

Еще необходимо преждевременно обзавестись такими нужными материалами для работы, как следующие:

Молоток;
Перфоратор;
Рулетка;
Угловая шлиф-машина;

Строительный уровень;
Клинья из дерева или пластика;
Цементный раствор;
Анкерные болты. Вместо болтов сгодятся и пруты из стали сечением 10 мм.

Границы лутки двери должны быть хорошо видны, чтобы сделать замеры. С лутки надо снять наличники, затем счищается ненужный раствор, и, по возможности, демонтируется порог.

В том случае, если приобретенная коробка превосходит старый экземпляр по ширине, нужно выяснить длину балки для опоры, расположенной над проемом.

Длина должна на 5 см превосходить коробочную ширину, в противном случае крепление будет ненадежным. По окончанию замеров начинается подготовка проема.

При демонтаже старой металлической двери нужно обратить внимание на несколько нюансов:

Полотно двери можно снять с неразъемных петель, применив обычную отвертку.
В том случае, когда дверь держится на разборных петлях, надо приподнять ее с помощью лома, и тогда она соскользнет с петель самостоятельно.
Деревянная пустая коробка проста в демонтаже; нужно удалить все видимые крепления; когда коробка прочно находится внутри проема, можно распилить по центру боковые стойки и оторвать с применением лома.
Для удаления сваренной коробки понадобится болгарка, которой можно срезать крепежную арматуру.

Подготовка дверного проема

После успешного удаления старой двери подготавливается проем. Сперва нужно избавить его от кусков шпаклевки, кирпичных осколков и тому подобного. Необходимо убрать с него все элементы, которые рискуют отвалиться. Если у проема в результате окажутся огромные пустоты, их не помешает заполнить кирпичом с раствором из цемента.

На маленькие выбоины не стоит обращать внимания, а щели нужно замазать раствором.

Большие выступы, которые также могут мешать во время монтажа двери, нужно убрать молотком, долотом или болгаркой.

Затем проходит тщательный осмотр пола под коробкой двери.

Если хозяин квартиры живет в старой постройке, ему нужно знать, что в данном месте вмонтирован брус из дерева. Если он трухлявый, этот элемент нужно удалить.

После этого пол под коробкой нужно заполнить другим брусом, который обработан от гниения, затем его нужно заложить кирпичом, а промежутки заполнить раствором.

Установка своими руками

Безусловно, надежнее всего вызвать мастера для установки двери, но при желании это может сделать сам хозяин дома, следуя инструкции.

Подготовка двери

Когда старая коробка удалена, подчищен проем, настает время для подготовки новой железной двери. Поскольку врезать замок в дверь очень трудно, рекомендуется заказать образец с уже врезанным замком. Но так или иначе придется отдельно устанавливать ручки, прикручивая их саморезами. Перед тем, как начать монтаж двери, проверяется, насколько исправно функционируют замки и защелки. Их основной критерий – плавность при работе с ними.

Что касается дверей, которые выходят на улицу, то коробку двери нужно проложить утеплителем снаружи.

Как вариант, можно применить каменную вату, нарезанную полосами. Ее нужно вставить в раму, и та будет держаться при помощи сил упругости. Она не лишена недостатков: вата обладает гигроскопичностью, вследствие чего может появиться ржавчина изнутри двери. Это не страшно для домов в многоэтажках: осадки в подъездах не наблюдаются. Но имеется и другое решение – использовать пенопласт или пену, поскольку они устойчивы к влаге и обладают приемлемой изоляцией.

Лакокрасочное покрытие коробки рискует повредиться, поэтому ее периметр рекомендуется оклеить при помощи малярного скотча. Его нужно снять по завершению создания откосов, предназначенных для двери.

Если над или под дверной коробкой проходят провода, нужно установить кусок трубы из пластика или гофрорукава. Через них провода попадают вовнутрь.

Рекомендуется к применению МДФ-панели. Металлические двери с данным материалом без труда очищаются от загрязнений, обладают термоизоляционными свойствами, устойчивы к деформации во время колебаний температур и повышенной влажности воздуха, а также у МДФ богатый цветовой ассортимент, и хозяин дома может подобрать такие панели, которые будут гармонировать с дизайном его квартиры. Но металлопластиковая замена МДФ-панели потребует дополнительных расходов.

Иногда хозяин квартиры стремится обезопасить квартиру дополнительной тамбурной дверью. Процедура ее установки мало чем отличается от монтажа входной двери, но стоит учесть, что в случае тамбурного экземпляра потребуется оформление разрешительных документов.

Монтаж в квартире

Инструкция по монтаже двери в квартире такова.

Сначала нужно выровнять стойку с петлями в двух плоскостях. Для этого нужен отвес.
Затем с помощью перфоратора в проеме надо просверлить через монтажные дыры углубления с глубиной, соответствующей анкерной длине или длине штырей. После этого повторно проверяется уровень. Коробочная стойка присоединяется к стене. Для этого понадобятся анкеры, которые нужно вкрутить. Как вариант, можно забить штырями из металла.

Далее полотно навешивается на петли, которые должны быть предварительно смазаны.
Для грамотной дверной установки нужно выровнять вторую стойку коробки. Для этого прикрывается дверь. Перемещением стойки нужно достичь того, чтобы между стойкой и дверью оставался зазор, соответствующий всей длине, примерно 2 или 3 мм. В проеме закрепляется притворная стойка, но с условием, что дверь можно без осложнений поставить в коробку. Замок после этого должен функционировать безо всяких осложнений.

Промежуток между коробкой и стеной заделывается при помощи раствора из цемента или пеной для монтажа. Но сначала стоит обклеить короб во избежание лишних загрязнений. Для этого понадобится малярная лента.
Когда пена или раствор высохнут, отштукатуриваются откосы, как вариант, облицовываются материалами для отделки. Наличниками нужно декорировать дверь снаружи.

В деревянном доме

Монтаж железной двери в брусовом доме или доме из сруба обладает своей спецификой. В подобных местах окна и двери вставляются не к стене, а с использованием обсады или окосячки. Окосячка представляет собой брус из дерева. Его можно подвижно крепить к любому срубу. Его соединение происходит с помощью соединения в виде шипа или паза. Он держится не без помощи сил упругости. К данному брусу и можно прикрепить коробку для двери.

Сделать обсаду иной раз необходимо. Дом из дерева имеет привычку менять высоту. На протяжении первой пятилетки он просаживается из-за усадки. С учетом этого условия уплотняются и швы для посадки. За первый год не должно быть поставлено ни одной двери и ни одного окна.

Перемены на второй год уже не кажутся такими явными, но они, тем не менее, есть. Поэтому нет смысла жестко закреплять двери, иначе они могут заклинить, погнуться или помешать срубу нормально усесть.

У бревенчатых домов с некоторой продолжительностью появляется приличная усадка. С деревянными проемами нужно работать аккуратно. Например, ни в коем случае не стоит забивать штыри, длина которых составляет 150 мм.

Чтобы благополучно вмонтировать железную дверь, сперва нужно выпилить вертикальные пазы в проеме стены из торца. В углубления устанавливаются скользящие бруски

Количество необходимых пазов зависит от численности точек для фиксации.

Затем специальная обсада устанавливается в проем, после чего ее нужно закрепить при помощи саморезов к брусьям скольжения. Зазоры по стойкам не должны превышать 2 см, а по горизонтальным перекладинам должны быть не менее, чем 7 см. В противном случае, спустя год усадка сруба не даст двери открыться.

В кирпичном доме

В кирпичной стене также может быть смонтирована металлическая дверь. Образцы полотен, которые легко снимаются, проще монтировать. Перед тем, как начать устанавливать, дверь снимается с петель. Затем рама двери вставляется в область проема, ее ставят внизу на подкладке с высотой 20 мм для монтажа. Это не должно вызывать затруднений.

Нужно изменять подкладочную толщину с целью добиться того, чтобы нижняя рама стояла соответственно уровню. Для этого выставляют строительный уровень по горизонтали, затем – по вертикали. Надо обращать внимание на то, чтобы стойки стояли именно по вертикали, не отклоняясь ни в какую сторону. В этом случае также понадобиться строительный уровень.

Но есть нюанс: пузырьковое устройство расположено на короткой части инструмента. Проверить правильность монтажа также можно и строительным отвесом.

После того, как коробка заняла нужную позицию, она расклинивается заранее подготовленными клиньями. Они могут быть как деревянными, так и пластиковыми. Клинья нужно вставить на стойки по три штуки на каждую и пару – вверху. Они должны быть расположены недалеко от области крепежа, но при этом не перекрывать их. Затем не мешает дополнительно проверить, верно ли установлена стойка в обоих плоскостях, не отклоняется ли.

После этого можно монтировать коробку в проем. Отверстия для монтажа бывают двух видов: либо проушины из стали, которые приварили к коробке, либо сквозное отверстие для монтажа (они так же разделяются на два типа: на внешней стороне – большого диаметра, а на внутренней – меньшего). Способы монтажа не сильно различаются, разве что есть возможность устанавливать рамы с дырами в коробке на менее толстые стены в панельном доме, где гораздо сложнее устанавливать двери с проушинами.

Дополнительный совет от опытных мастеров: нужно учесть, чтобы количество крепительных точек короба к стене составляло не меньше 4-х на боковую сторону, если нужно вмонтировать дверь в стену из кирпича или бетона, а в пеноблок – не меньше 6-ти.

Длина анкеров в кирпично-бетонных стенах должна быть 100 м, а в пеноблочных – 150 м.

В каркасном доме

Есть свои нюансы при монтаже двери в жилище на каркасе. Для успешного монтажа понадобятся следующие инструменты.

ножовка;
молоток;
стамеска;
саморезы;
строительный уровень;
кувалда;
отвертка;

уголок;
рулетка;
контрагаечные шпильки или болты из анкера;
пена монтажная;
распорные бруски из дерева.

Проверяется проемное укрепление. Косякам надо располагаться по всем проемным сторонам и фиксироваться на каркасных стойках. Обсадная коробка бывает и брусковой, но из-за этого уменьшится проемная величина. Нужно герметизировать проемочные стены пленкой, предназначенной для гидро- и пароизоляции с применением скотча или степлера. Надо целиком ввести дверной блок в проем (лучше с помощью напарника, поскольку конструкция тяжелая). Затем надо отворить дверь. Брусок должен расположиться под полотном.

С помощью уровня надо выяснить нахождение рамы в проемной области и выровнять раму горизонтально полу и вертикально стене или коробке.

Обязательное условие: не должно быть никакого перекоса во время монтажа коробки. После этого идет фиксация верного положения двери при помощи клиньев, затем дверь нужно закрыть.

Потом нужно очень строго закрепить дверь в обсадной коробке. Сверлятся дыры через отверстия. Они сыграют решающую роль в креплении дверной рамы из металла Прорези нужны для болтов или шпилек, они должны проходить сквозь коробку и стойки. Затем их нужно закрепить с использованием рамы с дверью. Потом нужно удостовериться, насколько исправно работает дверь в данном положении: шпилькам противопоказательно выворачивание, потому что дом из каркаса практически не создает усадки. При помощи шпилек или болтов фиксируются порог и притолок, затягиваются этими инструментами до упора.

Если закрытие двери происходит нормально, и та не открывается сама по себе, можно заполнить пеной область между рамой из металла и коробкой, начиная с пола и заканчивая потолком.

Данный шов нужно заполнить в районе 60-70%, и дальше остается ждать, пока материал затвердеет. Потом нужно дополнительный раз проверить, хорошо ли работает дверь, и закрыть шов наличниками.

Не стоит устанавливать дверь внахлест на стену, поскольку от этого дверь не сможет помешать взлому и изолировать посторонние шумы.
Дверь при открывании не должна мешать выходить из своих квартир соседям, поэтому рекомендуется договориться с соседями, в каком направлении должна открываться устанавливающаяся дверь.
Если новая дверь монтируется до того, как окончится ремонт, хозяину квартиры лучше заказать на время неотделанную МДФ-панель и повременить с установкой дорогих замков: есть риск повреждения чистой панели во время выноса мусора, а также опасность засорения замков бетонной пылью.

Если хозяин квартиры хочет заказать высококлассную дверь, устойчивую ко взлому, нужно заранее озаботиться об усилении проема, иначе не получится правильно создать уровень защиты: появится риск разрушения стены в тех местах, где крепится коробка.
При установке двери советуют временно убрать электрические кабели.
Рекомендуется проверить, насколько герметичен притвор. Для этого нужно взять бумажную полосу и защемить ее створкой (такая процедура проделывается по всему дверному периметру); если полоска прочно зажимается уплотнителем, значит, все в порядке.

Установку дверей лучше проделывать на чистом полу или паркете, в противном случае после монтажа в нижней области коробки останутся неэстетичные места. Если хозяин двери все-таки решает установить дверь без готового пола, то ему стоит оставить небольшой зазор не менее 2,5 см, иначе придется в ближайшем будущем подпилить дверное полотно.
Стоит дополнительно установить доборы, которые представляют из себя пару вертикальных стоек и одну планку на горизонтали. Они предназначены для того, чтобы побольше «охватить» коробку, их можно купить с дверным блоком или отдельно. Создаются из массива, МДФ и ДВП.
Китайская дверь не рекомендована для установки. Несмотря на относительно небольшую цену, ее качество уступает европейским экземплярам.

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
Удаляется штукатурный слой.
Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

дверное полотно снимается с петель;
коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
сам процесс производится сверху вниз;
после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как .
То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
При необходимости устанавливают доборы.
Удаляется малярный скотч.
С внешней стороны . Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
В нее вставляется дверная коробка.
Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье .

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Установка металлической входной двери своими руками в деревянном доме - сложный процесс, требующий соблюдения определенных правил и нюансов и весьма актуальный для владельцев частной недвижимости. Поскольку материал для возведения здания используется особенный, он требует правильного обращения и учета некоторых тонкостей.

Особенности деревянных домов

На первый взгляд кажется, что своими руками не представляет ничего сложного, особенно если она проводится в деревянном доме. На практике все далеко не так: нужно учитывать разные нюансы, связанные с особенностями материала:

Усадку. Нижние ярусы коробки здания подвергаются сильным нагрузкам в первые пять лет после возведения, что может приводить к усадке и искажению размеров проемов окон и дверей.
Динамичность. За время эксплуатации древесина подвергается воздействию окружающих факторов. Температурные перепады и высокая влажность могут стать причиной изменения положения сруба.
Крепежи. Установка металлической входной двери своими руками в брусовом доме отрицательно влияет на древесину, в отличие от бетона или блоков. При монтаже болтов и анкеров необходимо соблюдать определенный угол.
Прочность. Расположенные рядом с металлической дверью доски значительно ослабевают после монтажа, чем могут воспользоваться воры и попасть в дом в обход самой двери.

Преимущества стальной входной двери

Входные двери, выполненные из металла, обладают некоторыми преимуществами по сравнению с аналогичными конструкциями из других материалов:

Безопасность. Высококачественная сталь защищает от проникновения и взлома.
Прочность. Устойчивость к механическим воздействиям.
Теплоизоляция. Сохранение тепла в доме без использования дополнительных материалов.
Огнеупорность. Сдерживает распространение огня и дыма, что особенно актуально для возведенных из древесины зданий.
Устойчивость к воздействию влаги.
Длительный срок эксплуатации.
Широкий ассортимент. Можно подобрать любую модель двери.

Установка металлической двери своими руками - оптимальный вариант не только для деревянного здания, но и для многоквартирного дома.

Необходимые инструменты

Для проведения монтажных работ требуется наличие специальных инструментов, особенно если они будут проводиться без привлечения строительных бригад.

Установка металлической двери своими руками в должна проводиться таким образом, чтобы полотно открывалось наружу в соответствии с нормами пожарной безопасности. Кроме того, в расчет берутся и технологические особенности материала, из которого было построено здание.

Установка металлической входной двери своими руками в доме требует наличия следующих инструментов:

Небольшой лом.
Строительный уровень.
Перфоратор.
Гвоздодер.
Бензопила и ножовка, если здание деревянное.
Стамеска.
Саморезы, стальные прутья или анкерные болты.
Строительная пена.

Если в комплекте поставки двери отсутствуют приобретать их придется самостоятельно.

Этапы монтажа стальной двери

Все работы начинаются со снятия старого полотна, если таковое имелось в доме. Установка металлической входной двери своими руками пошагово выглядит следующим образом:

Снимается старое полотно.
Подготавливается дверной проем.
Монтируется новая металлическая дверь.

Демонтаж старого полотна

В деревянных зданиях снятие входной двери проводится следующим образом:

Если ранее крепилось на разборных петлях, то его поддевают снизу ломом и снимают с петель. В случае с неразборными крепежами выкручивают саморезы отверткой либо шуруповертом.
Деревянный дверной короб демонтируется очень просто - сперва вынимаются все крепления, затем отрываются и распиливаются боковые стойки. Верхняя и нижняя части после этого легко снимаются.
Металлический короб распиливают болгаркой вместе с анкерами, которыми он крепится в проеме.
Освобожденный проем очищается от пыли, грязи, остатков строительной пены и прочих материалов.

Установка металлической входной двери своими руками: инструкция

При правильном проведении подготовительных работ должны превышать размеры короба на несколько сантиметров. Это необходимо для того, чтобы короб можно было выровнять.

Металлическую конструкцию крепят двумя способами:

При помощи монтажных пластин.
Через отверстия в профиле короба.

Монтаж короба и полотна

Для металлических дверей роль полотна выполняет стальная рама. Прежде чем ее устанавливать в проем, стыки тщательно уплотняют путем крепления утеплителя - к примеру, минеральной ваты. Многие модели дверей имеют заранее утепленную коробку, что облегчает монтаж и не требует проведения дополнительных действий.

Поскольку металлические двери - очень тяжеловесные конструкции, устанавливать их необходимо с помощником. В деревянном здании прочность рамы должна быть больше, чем обычно, чтобы выдерживать нагрузку, поэтому желательно выбирать сварные модели, в которых толщина листа металла минимум составляет 2 мм.

Короб двери выравнивается по уровню и закрепляется болтами 150х10 мм, просветы запениваются. После высыхания пены работы по установке продолжают.

Установка металлической входной двери своими руками заканчивается навешиванием полотна. в большинстве случаев для этого применяют либо скрытые, либо наружные петли, которые крепят как к полотну, так и к лутке. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку взломать такую конструкцию практически невозможно.

Оптимальный способ размещения двери - на четырех петлях, благодаря чему равномерно распределяется давление. Нижний болт размещается дальше, чем верхний, центральные же - на равном расстоянии от петель. Наличниками закрывают стыки в стене. Небольшое пространство оставляют в обязательном порядке на случай смещения полотна.

Качественная установка металлической входной двери своими руками может быть произведена только при наличии необходимого инструментария. Не стоит приступать к монтажу конструкции, если деревянный дом не прошел процесс усадки.

Допускаемые во время монтажа ошибки

С точки зрения технологии процесс установки входной двери не представляет ничего сложного, однако делать это нужно внимательно, аккуратно и тщательно, поскольку от этого зависит качество и длительность эксплуатации всей конструкции. Чаще всего допускаются такие ошибки, как:

Перекос дверного короба. К этому может привести неправильное выравнивание конструкции относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей.
Неровность установки самой двери. Зависит от того, насколько тщательно было очищено рабочее место. Самое сложное - установка металлической входной двери своими руками, фото процесса могут наглядно показать это, в панельных домах. Причина в том, что при сверлении отверстий для анкерных болтов железобетонная арматура может увести все крепежи в сторону. Металлические тяги помогут избежать такой ошибки - они смещают точку сверления вглубь стены или пола.

Специфика установки стальной двери в деревянном здании

Возведенные из сруба дома со временем дают значительную усадку. В среднем она длится от шести месяцев до пяти лет, а разница высоты может составлять от 2 до 5 сантиметров. По этой причине двери в деревянном доме устанавливаются по отдельной технологии. Благодаря ей можно избежать заклинивания двери и перекоса самого блока, что поможет избежать потерь тепла в холодное время года.

В деревянном доме работать с проемами достаточно сложно, причем делать это нужно куда аккуратнее, чем в обычной панельной многоэтажке. Специалисты крайне не советуют вбивать в брусья анкерные болты длиной по 150 мм. Сам монтаж металлической двери осуществляют не ранее шести месяцев с момента возведения стен дома и окончательной сборки кровли. Такой временной период соблюдают для того, чтобы произошла усадка. За первый год после завершения строительства здание дает максимальную усадку по всем техническим характеристикам, однако конечные параметры могут изменяться в зависимости от содержания влаги в используемой при строительстве древесине.

При установке металлической двери своими руками желательно придерживаться некоторых правил:

В торцевой стене готового проема в брусьях выпиливаются вертикальные пазы, в которые загоняется пакля. В такие отверстия устанавливаются бруски для скольжения. Число пазов может изменяться в зависимости от фиксирующих точек.
В дверной проем ставят специальную обсаду, которую крепят к брусьям при помощи саморезов. По горизонтальным перекладинам зазоры не должны превышать 7 см, по стойкам - 2 см. Делается это для того, чтобы спустя несколько лет усадка всего сруба деревянного дома не заклинивала входную дверь.

Во избежание воздействия усадки здания на саму дверь и ее последующей деформации перед непосредственной установкой в деревянном доме монтируют дополнительный короб, который называется Она предназначается для гашения колебаний стен.

Дверные коробки в деревянные здания желательно выбирать более массивные, чем в панельные или кирпичные дома. Помимо этого, во время выбора учитывают меньшую прочность древесины и перераспределяют нагрузку на конструкцию путем увеличения точек ее крепления.

Монтаж входной двери – серьезное мероприятие, которое может иметь разную степень сложности в зависимости от разновидности конструкции. Чаще всего установочными работами занимаются компании, производящие двери. Для экономии средств можно выполнить эту процедуру самостоятельно. Перед началом работы изучаются основные этапы и правила, по которым монтируется входная дверь: установка (с последовательностью работ), строительные нормы.

Размеры и разновидности конструкций. Параметры стандартной двери. Как подобрать входные двери с коробкой. Правила выбора металлической двери.

После каждого крепления необходимо контролировать точность монтажа коробки. Проверка сторон выполняется с помощью строительного уровня на всех этапах установки входной железной двери.
Монтаж входной металлической группы начинается обязательно с определенной стороны, на которой расположены петли. Причем операция должна производиться сверху вниз.

Как поставить входную дверь в проемы из разных материалов: особенности монтажа

В настоящее время можно выделить три наиболее распространенных варианта материалов, используемых в строительстве: пено-, газо- и керамзитобетон. Монтажные работы отличаются особенностями в зависимости от того, какой из видов сырья применяется в конкретном случае.

Полезная информация! Из материалов, перечисленных выше, строятся здания, которые относятся к группе хрупких несущих конструкций.

Как установить входную металлическую дверь в этом случае? Монтажный процесс в данной ситуации выполняется с учетом двух правил, которые подробно описываются в строительных нормах (СНиП).
Первое из них повествует о том, что для увеличения прочности конструкции необходимо использовать большее количество фиксаторных элементов.

Как уже говорилось выше, для крепления двери потребуется три точки на одной торцевой стороне. Для дверной конструкции, устанавливаемой в проем из керамзитобетона (или другого похожего материала), данное число будет выше – от 4 до 6. Причем глубина, на которой должны располагаться фиксаторные элементы, составляет минимум 20 см.

Сколько стоит установка двери в этом случае? Профессиональные услуги в такой ситуации обойдутся в несколько тысяч рублей. Самостоятельный монтаж входной группы позволяет сэкономить, однако потратиться на дополнительные материалы все же придется.

Для крепления к стене, которая состоит из пенобетона, категорически возбраняется использовать традиционные анкеры из металла. Это связано с тем, что они быстро расшатываются в мягких стенах во время эксплуатации. Наиболее подходящий вариант в подобной ситуации – химические анкеры.

Второй момент, на который требуется обратить внимание, – дополнительные рамы. Мягкие стены требуют укрепления. Для этого используется обжимающая конструкция, состоящая из двух рам. Подобные элементы изготавливаются из стальных профилированных труб, ширина которых может быть 40 или 50 мм. Между собой обе рамы фиксируются посредством стальных пластин.

Как правильно установить входную дверь: окончание монтажного процесса

После фиксации дверной конструкции к проему необходимо проверить качество ее работы. Если дверь открывается и закрывается без проблем, значит, можно приступить к окончательному этапу монтажного процесса – отделке. Для этого в первую очередь потребуется снять створку двери, а поверхности дверной коробки обклеить малярной лентой. Рассмотрим последовательность действий при финишной отделке более подробно.

Обратите внимание! Цена установки металлических входных дверей с финишной отделкой может сильно отличаться. Стоимость двери, ее вес, материал, из которого выполнено изделие, а также вариант установки и дополнительные работы – все это отражается на окончательной цене.

После подготовки дверной группы к финишной отделке необходимо запенить зазор между боковыми стенками и лутками. Подобная операция позволяет достичь двух целей: укрепить проем и утеплить его. То же самое можно проделать, применяя цементный раствор. На следующем этапе следует зашпаклевать поверхности и максимально выровнять их. Для того чтобы добиться хорошего результата, может понадобиться использование нескольких слоев раствора.

Далее необходимо выполнить откосы. Впоследствии они обрабатываются краской или обшиваются декоративными материалами. После этого производится установка доборов на входную дверь. По завершении их монтажа можно удалить малярную ленту.

Впоследствии производится крепление наличников, а также выполняется еще несколько операций. Важно запомнить, что наличники устанавливаются с наружной стороны. Если в качестве материала для двери используется дерево, то данные элементы фиксируются к двери посредством саморезов.

Специалисты рекомендуют утапливать шляпки шурупов в древесину не более чем на 0,5 мм. К металлической двери, как правило, наличники прикрепляются с помощью винтов. Затем необходимо установить ручки, смазать петли дверного полотна и навесить его.

Установка входной двери в деревянном доме

Монтаж входной группы в деревянном доме производится с применением обсады. Данную конструкцию еще именуют окосячкой. Она представляет собой раму, которая выполняется из деревянных брусков соответствующей толщины. Данная деталь имеет подвижное крепление к срубу. Стыковка отдельных элементов такой конструкции производится за счет пазов и шипов. После монтажа окосячки к ней фиксируется дверная коробка.

При желании можно провести в деревянном доме установку входной металлической двери. Этому способствует обсадная рама. Ее монтаж является важным мероприятием, от которого зависит, насколько удобной будет эксплуатация входной двери. Она выполняет очень важную функцию, так как является противовесом усадке деревянной жилой постройки.

Организация обсадной рамы начинается с формирования первого паза, который выполняется в дверном проеме. Для окосячки используется брус с нестандартной формой – в виде буквы «Т». Показатель ширины паза должен быть немного меньше, чем аналогичный параметр шипа. После организации паза необходимо забить в него шип. Таким образом производится последовательное формирование рамы.

Установка входных деревянных дверей отличается от монтажа металлической группы. Здесь стоит учесть различия в крепежах, а также взять во внимание особенности материалов. Например, деревянная дверь, как и сама постройка из такого же материала, подвергается сезонным расширениям и сужениям.

Важно! Между стойками и проемом должен быть приличный зазор – приблизительно 3-4 см. Он необходим для компенсации расширения древесины. Данный зазор требуется закрыть с помощью минеральной ваты.

Многих людей интересует вопрос о том, сколько стоит установка входной металлической двери в деревянном доме. Средняя цена в этом случае составляет 4 тыс. руб. После монтажа окосячки к ней фиксируется дверная коробка. Анкеры в этом случае не применяются, так как являются бесполезными. Вместо них принято использовать длинные саморезы. Они вкручиваются в заранее подготовленные отверстия. Сверло для организации таких углублений должно иметь меньший диаметр, чем у саморезов. Это позволит плотно вогнать их в древесину и избежать их расшатывания.

Как выполнить финишную отделку входной двери панелями МДФ?

Одним из наиболее популярных способов окончательной отделки дверного полотна является его обшивка панелями МДФ. Основным преимуществом данного материала считается простота его монтажа. В случае необходимости накладки, выполненные из МДФ, монтируются на старые двери, преобразуя их. В настоящее время существуют разновидности данных панелей:

шпонированные;
ламинированные;
антивандальные.

Шпонированные. Установка на входную дверь панели МДФ такого типа является распространенным вариантом. Данная разновидность отличается высокой экологичностью, а также резистентностью к возникновению трещин. Внешний вид такой панели также довольно презентабелен – выполнен под дерево. Специалисты советуют приобретать подобную обшивку для дверей в многоквартирном доме.

Ламинированные. Основное преимущество ламинированных панелей заключается в том, что они имеют демократичную стоимость. Изделия, благодаря особенностям своего строения, обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Еще одним плюсом подобных панелей является длительный эксплуатационный срок. Цена установки входной металлической двери в квартиру с ламинированным покрытием колеблется в пределах от 3 до 5 тыс. руб.

Антивандальные. Данный материал производится из древесноволокнистой основы, которая впоследствии покрывается слоем пластмассы. Такие панели отличаются высокой устойчивостью к механическим повреждениям (отсюда и название). А также антивандальные листы МДФ являются резистентными к температурным перепадам. Специалисты рекомендуют использовать данную разновидность древесноволокнистых панелей для наружной отделки входных дверных конструкций, которые имеют непосредственный выход на улицу. Из минусов стоит отметить, что цена установки металлической двери с такой обшивкой довольно высока.

Выбор такой важной конструкции, как входная дверь, требует знания определенных нюансов. Перед приобретением входной группы специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько важных моментов. В первую очередь необходимо знать о том, что производство входных металлических групп регулируется специальными документами (в частности, ГОСТом). В них указывается вся необходимая информация о физических и геометрических характеристиках дверей. Производители должны выпускать продукцию, соответствующую ГОСТу.

Полезная информация! Перед приобретением металлической входной конструкции рекомендуется ознакомиться с положениями ГОСТа. Данный документ контролирует и монтаж входных конструкций. Его должны проводить только специальные бригады, которые имеют разрешение на данный вид работ. Стоимость установки дверей не указывается в ГОСТе.

Основная функция входной группы заключается в том, что она должна обеспечивать защиту жилища от проникновения посторонних лиц, в связи с чем качество двери играет очень важную роль. Помимо этого, стоит обращать внимание на замок, так как от его разновидности зависит безопасность всей конструкции в целом.

Рекомендуется учитывать цену входных металлических дверей. Установка дешевой китайской конструкции не является лучшим вариантом, если цель – обезопасить свое жилище от проникновений. Такие двери без особого труда взламываются злоумышленниками.

Для дополнительной защиты потребуется укрепить дверное полотно с помощью металлической рамы из стального профилированного проката. Данная рама фиксируется с наружной стороны конструкции.

Установка входной двери (металлической или деревянной) требует определенных знаний в строительной сфере. Некачественный монтаж может привести к перекосу конструкции или к ее полной поломке. Таким образом, рекомендуется следовать монтажной инструкции. В случае необходимости всегда можно обратиться к специалистам, которые проведут быструю и качественную установку входной конструкции.