Реклама на портале

Схема монтажа стропил двускатной крыши деревянного дома. Висячие стропила или стропильные фермы. Такой расчет не всегда окончательный

В последнее время при строительстве частных домов используют самые разнообразные формы крыш. Вальмовый, четырехскатный и многоуровневый вариант все больше набирает популярность. Конечно, такая кровля значительно улучшает внешний вид дома, но вот ее возведение часто требует найма профессионалов. А это дополнительные расходы. Именно поэтому простые варианты кровли все еще остаются весьма востребованными. А значит, и вопрос о том, как проводится установка стропил двухскатной крыши своими руками, волнует многих. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Подготовительные работы

Прежде чем провести установку стропил двухскатной крыши своими руками, нужно проделать довольно большую и важную предварительную работу. Прежде всего определяется тип используемой системы. В случае с двухскатной кровлей существует два основных варианта:

  • висячая – стропильные пары опираются только на мауэрлат и друг на друга;
  • наслонная — в этом случае дополнительным упором будет прогон, который устанавливается на стойки.

Первый вариант применяется в том случае, если у дома нет дополнительной осевой несущей стены. Как правило, такая крыша монтируется на небольших по ширине строениях. При этом длина стропил не должна превышать шести метров.

Наслонная система используется только при наличии несущей стены посередине дома. Именно на нее будут опираться стойки. Такая стропильная система более устойчива и долговечна. Но у нее есть один недостаток. Здесь используется большое количество элементов. Это осложняет сами монтажные работы и делает чердачное помещение менее удобным для дальнейшего использования.

Следующим этапом будет расчет стропильной системы. Задача эта довольно сложная и важная. Нужно узнать количество и размеры всех используемых элементов. Для этого предварительно следует разобраться со следующими параметрами:



  1. Высота конька крыши. От этого значения будет зависеть как расход материала, так и угол уклона ската. Последний параметр очень важен. Чем больше угол, тем лучше с кровли будет стекать вода, и сходить снег. К тому же, это позволить иметь на чердаке больше свободного пространства. Но такой скат будет больше подвергаться воздействию ветра.
  2. Какие переменные нагрузки будет испытывать крыша. Здесь включается воздействие атмосферных осадков и ветров. Об уровне переменных нагрузок можно узнать из специальных карт или в градостроительном отделе вашей администрации.
  3. Также следует рассчитать постоянные нагрузки. Здесь учитывается вес самой стропильной системы, всех элементов кровельного «пирога» и массу оборудования, которое будет установлено на крыше.

Зная все эти параметры можно произвести расчет стропильной системы. Высчитывается сечение всех ее элементов. После этого составляется чертеж. Без него установка стропил двухскатной крыши своими руками будет делом сложным. В чертеже указываются все элементы и места их установки.

Очень важно выбрать оптимальное расстояние между стропил. Стоит помнить, что чем больше сечение, тем больше может быть просвет. Но не нужно выбирать слишком массивные стропила. С ними очень тяжело работать. Лучше использовать элементы с меньшим сечением, но устанавливать их ближе друг к другу. Как правило, расстояние между стропилами не делается больше одного метра.

Подготовка к монтажу стропил – это очень важное дело, особенно если все работы вы будете проводить своими силами. Первоначально нужно выбрать тип системы. Самый простой вариант – это использование висячих стропил. После этого, предварительно узнав все необходимые параметры, проводится расчет элементов стропильной системы (длину, сечение и так далее) и выполняется ее чертеж. Без последнего «документа» дальнейшие работы будут сильно осложнены.

Проводим монтаж стропил двухскатной крыши своими руками

Теперь стоит поговорить о самой установке стопил двухскатной крыши своими руками. Но и тут не обходится без некоторых приготовлений. Конечно, в первую очередь стоит обзавестись всеми необходимыми инструментами. Для работы вам обязательно понадобится стандартный набор плотника. Кроме того, желательно изготовить шаблон для выверки углов соединения стропильной пары и для выреза в их основании для крепления на мауэрлат. Ну и конечно нужно позвать помощников. Легче всего справится с монтажом командой из трех человек.

Перед началом установки стропил необходимо закрепить мауэрлат. Если дом сделан из бревен или брусьев, то можно обойтись и без этого элемента. Для стен из пенопблоков или других, не отличающихся большой прочностью материалов, предварительно делается бетонная основа под мауэрлат. Она делается поверх последнего ряда блоков. При этом нужно не забыть вмонтировать в нее анкера для крепления.

Сам мауэрлат делается из деревянного бруса с большим сечением. Его укладывают по всему периметру дома. При этом необходимо строго выверять горизонтальность и одинаковый уровень всех сторон.

После укладки мауэрлата можно приступать к монтажу сами стропил. Приведем последовательность выполнение этих работ на примере висячей системы:

  • подготавливают все три элемента треугольника. Для этого, из брусьев или досок нарезают на заранее рассчитанную длину семи стропила и затяжку. Лучше всего выполнять эту работу на земле, а затем поднимать детали на крышу. Не забудьте перед установкой обработать все деревянные элементы пропитками, которые будут защищать их от гниения и огня;
  • непосредственно на крыше производится сборка стропильного треугольника. Эту работу нужно выполнять втроем. Для этого, по заранее подготовленным шаблонам, соединяются верх стропил. В нижней их части делается выпил, для крепления к мауэрлату. Для этого также лучше использовать шаблон. Далее, стропила соединяются с затяжкой. После этого вся ферма устанавливается на свое место и крепится к мауэрлату;
  • первоначально монтируются стропильные пары с торцов дома. После этого производится сборка и установка средних;
  • далее, проводится крепление коньковой балки;
  • после этого монтируются бабка, ригели, подкосы и другие элементы, если таковые предусмотрены конструкцией.

Особое внимание стоит уделять соблюдению всех расстояний и углов, а так же местам крепления. Последние могут выполняться как при помощи болтового соединения, так и с использованием гвоздей. Для большей прочности места стыков можно усилить металлическими скобами и уголками.

Сами стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами, а именно:

  1. Подвижный. В этом случае устанавливаются металлические ползуны, к которым и монтируются стропила.
  2. Жесткий. Здесь крепление производится с помощью болтов, гвоздей или саморезов. В этом случае стропила не могут двигаться относительно мауэрлата.

А для чего разработаны эти два способа? Дело в том, что древесина, а именно этот материал применяется при возведении стропильной системы, может немного деформироваться под воздействием окружающей среды. Влага и перепады температуры то расширяют, то уменьшают геометрические размеры элементов. Чтобы это не повлияло на целостность всей системы, ряд специалистов и рекомендует использовать подвижный способ крепления.

Но тут нужно учитывать еще одну особенность. В некоторых случаях подвижный метод крепления подразумевает создание вырезов в самом мауэрлате. Такого допускать нельзя. Это создает опасность его быстрого разрушения. Поэтому чаще всего применяется именно жесткий способ крепления стропил к мауэрлату.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками проводится в определенной последовательности. Вначале монтируется мауэрлат. После этого проводится нарезка брусьев (или досок) на стропила и затяжки. При этом обязательно нужно провести обработку деталей специальными пропитками. После этого все элементы поднимаются на крышу, и уже там проводится сборка стропильных ферм и установка их на свое место. Важно, чтобы все углы и расстояния соответствовали ранее составленному чертежу. В противном случае конструкция может получиться непрочной, а значит и сам дом окажется под угрозой преждевременного разрушения.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками — видео

Как сделать стропильную систему своими руками? Какие бывают варианты крепления стропил? Из статьи вы узнаете, как устроить висячие или наслонные стропила и в каких случаях они применяются. Мы приведём примеры приёмов профессионалов при создании двускатной стропильной системы.

В предыдущих статьях мы рассказали о стропильной системе и об особенностях устройства двускатной кровли . В этой статье вы найдёте пошаговые руководства для монтажа своими руками. Чтобы в точности исполнить руководство, будут приведены необходимые термины, без понимания которых правильный монтаж будет невозможен.

Устройство стропильной системы. Нюансы

Двускатные кровли принципиально различаются только по способу устройства стропил — висячие или наслонные — что напрямую зависит от длины пролёта. В этом руководстве мы рассмотрим оба варианта и будем использовать набор базовых терминов.

Высота чердака — расстояние от верха стены (места опор стропил на стену), либо от верхней плоскости мауэрлата, либо от верхней плоскости балок перекрытия до верхней точки конька двускатной крыши.

Врубка — сопряжение (соединение) деревянных деталей за счёт создания анкера и посадочного места, либо сцепа или упора из тела дерева самого элемента. В основном места врубки усиливают различными анкерами — деревянный чоп, резьбовая тяга (шпилька), саморезы, турбовинты.


1 — вылет крыши; 2 — стена; 3 — балка; 4 — лежень; 5 — промежуточная стойка; 6 — высота чердака; 7 — центральная стойка или «бабка»; 8 — стропило; 9 — рабочая чать стропилы; 10 — конек; 11 — проекция рабочей части стропилы

Остальные базовые термины приведены в предыдущих статьях.

Существенно повлиять на конструкцию стропил может их функция в опорной области. Опоры различают трёх видов.

1. Опора без врубки и среза. Применяется только на временных, подсобных зданиях, либо для кровли , не несущей существенных нагрузок. В таких случаях устанавливают мощный клин по размерам.


Опора без врубки: 1 — стропила; 2 — клин; 3 — балка; 4 — армопояс; 5 — мауэрлат

2. Опора на полный срез или концевая врубка. Стропила опираются на балку или мауэрлат на площадь всего среза или на торцевой зуб. В этом случае для создания свеса крыши наращивают кобылку или монтируют дополнительную контробрешётку. Обычно к такому способу прибегают в случае, когда длина ската примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), принятого для стропильной ноги (как правило, 5-6 м). Это делается для того, чтобы не сращивать стропила в рабочей части.


Опора на полный срез или торцевой зуб: 1 — балка; 2 — торцевой зуб; 3 — клин; 4 — врубка; 5 — шпильки с гайками; 6 — стропила

3. Опора на промежуточную врубку. Стропильная нога остаётся сплошной от конька до края крыши, т. е. функцию свеса выполняет крайняя часть стропильной ноги. Наиболее распространённый вариант при длине ската более 5 метров. В этом случае сращивание стропил неизбежно. Врубка даёт дополнительный зацеп для жёсткости, а достаточная длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину вылета крыши. Глубина врубки в стропильную ногу не должна превышать 40% её высоты.


Опора на промежуточную врубку: 1 — мауэрлат; 2 — опорный брусок; 3 — шпильки с гайками; 4 — балка; 5 — клин; 6 — стропила

Для создания двускатной стропильной системы своими руками понадобится набор инструмента плотника:

  1. Электроинструмент — циркулярная пила, электролобзик, мощная дрель с набором «перьев» по дереву.
  2. Ручной инструмент — пилы, топор, молоток, кувалда, набор стамесок, слесарные ключи.
  3. Измерительный инструмент — рулетки, уровни, гидроуровень, правило, шнур, отвес.

Подготовка

При подготовке к работе необходимо создать чертежи или эскизы. Для этого нужно определиться с выбором принципа устройства крыши и прорисовать конкретные узлы:

  1. Узел опоры стропильной ноги. Здесь необходимо учесть местные условия — материал стен и расстояние между ними.
  2. Конёк. Это не менее ответственный участок и способ соединения стропил нужно выбрать заранее, исходя из размеров проекции стропил, пролёта и толщины балок.
  3. Выбор материала стропильной системы. Если выбраны узлы, предусматривающие сквозную стяжку по ширине, то толщина стропильной ноги должна быть не менее 60 мм. Если стропила такой мощности не нужны, подберите другой вариант опоры стропил (например, «в накладку»).


Врубка внакладку: 1 — врубка сбоку балки; 2 — вылет; 3 — шпильки с гайками; 4 — вид сверху

Висячие стропила для малого пролёта

Метод устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только в случае небольшого пролёта — до 6 метров. Как было сказано в предыдущей статье, затяжкой в этом случае служит балка перекрытия или подстропильный ригель. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

Вариант 1. С черновым полом

Этот способ удобен, если есть возможность устроить черновой пол по балкам перекрытия.

Порядок работы:

  1. Устроить черновой пол из необрезной доски и подручного материала.
  2. Разметить мауэрлат или балки — шаг, места врубок. Натянуть шнур по будущему коньку. Обязательно проверить периметр.
  3. На перекрытие подать материал для стропил.
  4. Подобрать по месту оптимальный вариант крепления стропил.
  5. Изготовить две стропильные фермы*.
  6. Установить крайние стропильные фермы, используя временные распорки (маячные фермы).
  7. Проверить правильность установки, соответствие уровням и допускам.
  8. Изготовить и установить остальные фермы по размерам маячных ферм на саморезы и гвозди. При этом должна оставаться возможность коррекции шага и размеров.
  9. После установки всех ферм следует ещё раз проверить соответствие уровням и допускам.
  10. Окончательное раскрепление стропильной системы — установка стяжек, скоб, турбовинтов и прочих элементов, предусмотренных проектом.

* Стропильная ферма — один полный элемент стропильной системы.


Вариант 2. Без чернового пола

В этом случае перекрытие не устраивается, пространство этажа объединено с чердачным.

Порядок работы:

  1. Тщательно вымерять размеры по месту установки.
  2. По местным размерам и условиям подобрать способ опоры стропильной ноги и завязки конька, вариант среза ската.
  3. Создать полигон, повторяющий размеры пролёта и проекции стропил. На горизонтальной решётке или верстаке установить систему упоров, направляющую доску в проектное положение в ферме.
  4. Собрать одну экспериментальную стропильную ферму.
  5. Поднять ферму на место монтажа и установить на временные крепления.
  6. По месту подобрать способ врубки и сделать врубку для экспериментальной фермы.
  7. При необходимости провести коррекцию размеров, угла и конструкции.
  8. После достижения качественной посадки окончательно зафиксировать узлы фермы и спустить её на полигон.
  9. Подкорректировать упоры полигона (верстака) согласно шаблону.
  10. Изготовить необходимое количество стропильных ферм, используя в качестве шаблона экспериментальную ферму.
  11. Сделать врубки или посадочные места в опорных точках.
  12. Установить и раскрепить ряд стропильных ферм в проектном положении.

Часто проект предусматривает объединение пространства на больших пролётах — до 9 метров. В этом случае также необходимы висячие стропила с подстропильным ригелем. Такие проекты должны обязательно учитывать три момента:

  1. Стропильная нога должна быть изготовлена из доски толщиной не менее 75 мм и шириной 200-250 мм.
  2. Все врубки, опорные точки, места сопряжений должны обязательно стягиваться сквозной резьбовой стяжкой (шпилькой) диаметром не менее 12 мм. Места стыка плоскостей желательно покрывать столярным клеем.
  3. Уровень установки подстропильного ригеля (затяжки) — от 1/2 до 2/3 высоты чердака.

В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

Наслонные стропила

Устройство такого вида кровли потребует развитых навыков плотника. Этот вид стропил подходит для больших пролётов и в случае, когда чердачное пространство планируется использовать отдельно. Перед монтажом самих стропил необходима дополнительная подготовка:

  1. Под вертикальные опоры следует установить лежень — доску или брус толщиной не менее 60 мм.
  2. Поскольку стропильные фермы имеют большее количество элементов, их собирают только по месту. Для этого возможно понадобится устройство лесов.
  3. Мауэрлат — обязательный элемент системы. Он должен быть закреплён к армопоясу анкерами и связан на углах врубками в полдерева.


Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (если они есть) — не менее 50 мм при ширине от 150 мм. Центральную опору (бабку) желательно выполнить из бруса 100х100.

Установка стропил. Порядок работы:

  1. Установить мауэрлат. Обычно его монтируют по внутренней плоскости несущих стен. Исходя из того, что толщина стены заведомо толще, чем ширина мауэрлата, расстояние до края стены позволит утеплить его. Стыковка элементов — только через врубку с фиксацией скобами или стяжками.
  2. Установить на лежень ряд центральных опор, раскрепляя их в проектное положение временными тягами (рейкой). Закрепить по верхам временный или постоянный коньковый прогон.
  3. Временно зафиксировать в желаемом проектном положении доску для стропильной ноги. При этом её не нужно заранее подрезать или торцевать.
  4. Подкорректировать коньковый прогон.
  5. Разметить посадочные места на бабке, стропильной ноге и мауэрлате и сделать врубки.
  6. Установить стропильную ногу в посадочные места, замерить и проверить правильность установки. При необходимости подкорректировать посадочные места.
  7. Сделать врубки и врезки под весь ряд стропил одного ската, соблюдая шаг.
  8. Сделать врубки и врезки на доске стропил для одного ската (крыла) по шаблону.
  9. Установить ряд стропил ската на временные фиксаторы (саморезы, уголки).
  10. Аналогичным образом подогнать противоположный скат крыши.
  11. Проверить правильность установки и допуски. Раскрепить фермы поперечной обрешеткой.
  12. Установить лежни под промежуточные опоры (если есть) и сами опоры.
  13. Разметить и подрезать по месту срез ската крыши и установить при необходимости ветровую доску.


Вариант устройства стропильной системы: 1 — стена; 2 — мауэрлат; 3 — лежень; 4 — стойка; 5 — стропило; 6 — «бабка»; 7 — прогон; 8 — коньковый прогон; 9 — промежуточная врубка; 10 — врубка вполдерева; 11 — шпильки с гайками

Шаг стропил

При подборе соблюдайте правило: Шаг стропил не должен превышать десятикратную толщину стропильной ноги.

Это правило действует и в обратную сторону: Толщина доски для стропил не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по осям).

Самый популярный шаг — 600 мм между внутренними плоскостями пазухи — обусловлен стандартной шириной плиты (листа) минераловатного утеплителя, который входит в такую пазуху без подрезки. Толщина доски при этом должна быть 60 мм.

Длина стропил

  • c 2 = a 2 + b 2 , где
  • a — проекция стропил
  • b — высота чердака
  • с — длина рабочей части стропильной ноги

Однако при этом не учитывается вылет крыши. Поэтому длину стропильного ряда рекомендуется подгонять по месту, подрезая концы после установки. Это даёт возможность сделать торцы ровными. Оптимальный конструктивный вылет крыши — 600 мм.

Создавая стропила для крыши своими руками, помните об опасности неразумной экономии. Стропильная система, как и несущие стены и фундамент — незаменяемый элемент здания. Это значит, что для его замены потребуется полный демонтаж. Как правило, это происходит во время реконструкции или капитального ремонта. При несоблюдении правил, описанных в статье, эта процедура может потребоваться уже через 2-3 года.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Крыша имеет большое значение для целостности всего дома. Поэтому многих интересует, как правильно собрать стропильную систему, чтобы она была надежной, и в скором времени ее не пришлось ремонтировать. Видов крыш существует много, некоторые из них можно увидеть на фото, но наибольшей популярностью пользуются односкатные и двухскатные конструкции. Давайте разберемся, как сделать стропильную систему правильно.

Виды крыш

Прежде чем перейти к тому, как делать стропильную систему, нужно разобраться с тем, что представляют собой распространенные виды крыш.

Односкатная крыша – самая простая, с ее созданием сможет справиться даже человек, не имеющий большого опыта в строительстве. Однако такой вид кровли используют в основном при постройке хозяйственных строений. Для жилых домов обычно делают двухскатные или мансардные (ломаные) крыши. Эти конструкции более сложные, но и с ними можно легко справиться своими силами, если знать, как делать стропила двускатной крыши и следовать всем рекомендациям специалистов (прочтите: " ").

Самые надежные кровли – вальмовые, они могут противостоять даже огромным нагрузкам. Их рекомендуется делать в тех регионах, где выпадает много снега и часто дуют сильные ветра. Но и конструкция их очень сложная, так что их возведение лучше доверить профессионалам.

Шатровая (четырехскатная) крыша используется при строительстве квадратных зданий, по своей конструкции она является разновидностью вальмовой кровли.

Самая сложная крыша – крестовая. При ее сооружении используются сложные конструктивные элементы – ендовы (разжелобки). Эти диагональные вспомогательные стропила устанавливают в качестве дополнительных элементов. При строительстве такой сложной крыши спешка недопустима. В области разжелобков скапливается основная часть снега, и того, как сделать стропила в этих местах, зависит надежность кровли.

Каждый вид крыши состоит из стропил и кровельного покрытия. Стропила являются несущей частью крыши, а поверхность кровли – ограждающей частью.

Виды стропил

Перед тем, как положить стропила, необходимо узнать об их конструктивных особенностях и определиться с вариантом установки.

Существует два вида стропил: наслонные и висячие .

Висячие стропила – это наклонные балки, установленные на опоры с различной высотой. Опорой могут быть наружные стены дома (в случае односкатной крыши) или одновременно внутренние и наружные стены (при двухскатной крыше). Стропильные ноги не обязательно укладывать в одной плоскости противоположнее скатов. Их можно монтировать попеременно на коньковый прогон. Попеременная укладка стропил в области конька дает возможность создавать стропильную ферму. С этой целью все детали связывают между собой в единую жесткую конструкцию.

Материалы для стропил

Что касается стропил из досок, то они не тяжелые, и их удобно устанавливать. С этим материалом можно легко работать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Многие специалисты не советуют делать соединения с помощью гвоздей – лучше использовать саморезы. Если же работа будет проводиться при помощи гвоздей, не стоит забывать про накладки и вкладыши.

Что касается того, как построить стропильную систему, то для соединения стоек с прогоном или лежнем лучше применять врубки.

. Можно и не использовать стальные хомуты, но тогда необходимы скрутки из толстой проволоки диаметром 6 миллиметров.

Относительно того, как сделать кирпичного или каменного дома, то на кладку нужно уложить мауэрлат. Для его надежного закрепления рекомендуется поставить под каждую стропильную ногу отрезок бревна или бруса около 50 сантиметров. Потом их с помощью хомутов прикрепляют к металлическим крюкам, которые были предварительно установлены на 30 сантиметров ниже мауэрлата.



У многих возникает вопрос насчет того, как сделать стропила на крышу деревянных домов. Стропила в деревянных зданиях укладывают на верхний венец стены. Дощатую стропильную ферму можно создать с помощью ригеля или с пролетами (6-8 сантиметров). Ее конструктивные элементы обустраиваются следующим образом. Делают одинарную затяжку при помощи досок, толщина которых равняется толщине стропил. Для двойной затяжки используют более тонкие доски (толщиной от 40 миллиметров). Для ригеля и накладок берут 30-миллиметровые детали.

Как определить сечение стропил

До того, как правильно положить стропила, нужно определиться с их сечением.

Данный параметр зависит от:

  • размеров пролета;
  • предполагаемой нагрузки (силы ветра, веса снегового покрова и кровельного материала);
  • шага и угла установки стропил (уклона кровли).



    • После установки стропил можно заниматься кровлей. Данную работу необходимо провести максимально быстро, чтобы стропильная система не намокла. Лучше всего заниматься установкой стропильной системы и обустройством кровли в солнечную летнюю погоду, когда мало дождей. При сильном ливне пострадает не только сам дом, но и отсыреет стропильная система, из-за чего могут нарушиться ее размеры, а значит, не получится положить кровельный материал правильно (прочтите обязательно: " ").

    Кровельное покрытие необходимо выбирать с учетом уклона крыши. Также выбор материала для кровли зависит от финансовых возможностей. Чем большим будет угол уклона кровли, тем больше средств потребуется на создание крыши – это связано с увеличенным расходом материалов. Однако крутые кровли лучше отводят дождевую воду и снег, поэтому они являются более надежными и дольше не потребуют ремонта. Но учитывая огромный выбор кровельных материалов на рынке, с этим не возникнет никаких сложностей.

    Создание стропильной системы на баню

    Что касается того, как сделать стропила на баню, то лучше выбирать двухскатную крышу – тогда в строении будет чердачное помещение, которое можно использовать для хранения веников и прочих банных принадлежностей (прочитайте: " "). Таким образом, желательно создавать стропильную систему под двухскатную крышу, так проще и практичнее.

Сегодня всё большую актуальность обретают доступные по своей стоимости, но при этом надёжные, практичные и долговечные двускатные кровли. У них довольно простая конструкция, а возведение вполне можно провести своими руками, не привлекая сторонних специалистов.

Стропила и варианты их обустройства

Основу любой кровли, и двускатная не исключение, составляет стропильная система. Двускатное её исполнение может быть висячим или наслонным.

Висячие стропила обладают двумя опорными точками, роль которых играют стены строения. Каждая нога при этом испытывает преимущественно только нагрузки по сжатию и изгибу. Передача нагрузки при таком варианте осуществляется от стропил в горизонтальном направлении к точкам опоры в качестве разводящего усилия. Для его минимизации проводят соединение стропил посредством стальной или деревянной затяжки. При условии, что размер пролёта превышает 8 м, дополнительно монтируют бабки и подкосы под каждую отдельную ферму.

Если же имеет место устройство стропильной системы двухскатной крыши со стропилами наслонного типа, то в такой ситуации добавляется ещё одна точка опоры – их внутренняя подпорка опирается на ненесущую стену строения. Главная нагрузка такой системы приходится на изгиб. Если промежуток между внутренними опорами не превышает 6,5 м возможно использование исключительно наслонных стропил.

Стоит заметить, что в определённых случаях допустимо комбинирование сразу двух вариаций стропильной системы. В том и ином случае схема может подразумевать также и компоненты будущей мансарды. Основу её будут составлять зафиксированные вертикально стойки, крепление которых проводят посредством ригелей и подкосов, устанавливая их поверх балок перекрытия.

Расчет двускатной крыши

Проводя расчет стропильной системы двухскатной крыши, изначально следует помнить о том, что угол наклона напрямую зависит от имеющихся архитектурных требований и выбранного кровельного материала:

  • При условии обильных осадков и неплотном прилегании кровельного покрытия, целесообразно обустройство крутых скатов. Угол в них составляет порядка 35-40°, что исключает скапливание влаги и снега. Возведение чердачного помещения в такой ситуации не допускается. Как вариант – ломаная конфигурация, с резким уклоном снизу и пологим верхним основанием;
  • Минимально допустимый угол начинается от 5°. В некоторых случаях возможно его увеличение вплоть до 90°;
  • Пологие кровли актуальны для регионов с сильными ветрами. Угол уклона при этом может составлять 15-20°;
  • Более всего выгоден промежуточный вариант – крыша не должна быть избыточно крутой, но и не слишком пологой;
  • Помните, повышение угла наклона увеличивает парусность, что требует дополнительной затраты материала и, соответственно, влечёт большие затраты на возведение конструкции.

Что до площади крыши, то при расчётах стоит принимать во внимание следующее:

  1. После нахождения площади одного ската результат следует удвоить;
  2. Поскольку скат в идеале являет собой расположенный наклоненно прямоугольник, площадь его определяют путём перемножение длины с шириной;
  3. Протяжённость ската аналогичная длине стены. К ней также добавляют выступ крыши над фронтоном – обязательно для каждой из сторон;
  4. По ширине скат идентичен протяжённости стропильной ноги плюс длина того выступа, который имеет кровля касательно несущей стены.


Расчет пиломатериалов

Проводя расчёты, сечение стропил подбирают исходя из тех нагрузок, которые будут воздействовать на всю площадь крыши в целом и на 1 м.кв. поверхности в частности. Наименьшее из допустимых сечений для мауэрлата составляет 100х100 мм, затяжки и прогоны обустраивают из бруса 50х150 мм, на стойки, ригели, подкосы и прочие элементы идёт материал в 100х100, 150х150 мм.

Длина пролёта оказывает прямое влияние на число устанавливаемых стропильных ног. При пролёте в 12 м и шаге в 1 м будет нужно 12 стропильных ног по каждой стороне ската. Итого – 24 элемента.

Обратите внимание, расстояние между стропилами двухскатной крыши не должно быть избыточным даже при условии задействования бруса с большим сечением.

Обустройство разреженной обрешётки проводят посредством бруса или откалиброванной по толщине доски. При укладке сплошной обрешётки целесообразно использовать такие же доски, укладывая их без зазоров, или плиту OSB.

Нужно помнить о том, что дерево для стропил должно быть качественным, тщательно просушенным и подвергнутым обработке. Показатели влаги в материале не должны превышать отметку в 20%. Перед началом монтажа проводят внешний визуальный осмотр, призванный исключить наличие на брусе следов гниения, грибка, плесени и иных дефектов, которые после установки будут прогрессировать, что в итоге приведёт к выходу из строя всей конструкции.


Набор инструментов для возведения крыши

Монтаж мауэрлата и установка стропил подразумевает наличие такого набора инструментария:

  • Шуруповерт с комплектом свёрл;
  • Кровельный нож;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Набор приспособлений для измерения;
  • Кровельные ножницы;
  • Отбивка;
  • Шпатель;
  • Скотч строительный.

В зависимости от ситуации может дополнительно потребоваться клеящий состав и монтажная пена. Использование специальных шаблонов и реек с нанесённой на них разметкой, позволяет существенно упростить работу и минимизировать сроки её проведения.

Технология монтажа двускатной крыши

Прежде чем обустраивать стропила для двухскатной крыши своими руками, проводят укладку мауэрлата. В ситуации если кровля возводится на деревянном доме из бруса или профилированного бревна, его роль берёт на себя верхний элемент стены.

Если же стены кирпичные, предварительно вделывают в кладку стальные прутья с резьбой для последующей фиксации мауэрлата к основанию. Шаг составляет порядка 1-1,5 м – этого вполне достаточно для надёжной фиксации. Сечение стержня должно составлять 10 и более мм, прижим мауэрлата выполняют с помощью шайб и гаек. Обратите внимание – обязательно наличие двух слоев гидроизолятора (рубероида) межу стеной и мауэрлатом.

Стены, изготовленные из керамического или пенобетонного блока, покрывают сверху слоем армированного бетона, высотой порядка 20-30 см, предварительно устанавливая внутрь него стальные прутки с резьбой. Для балок мауэрлата характерна абсолютная параллельность касательно друг друга – в противном случае размеры стропильных ног будут иметь различную длину.

Перед началом установки ног по мауэрлату выполняют предварительную разметку, после чего переходят к подготовке самих ног. В нижней их части выполняют особый вырез, повышающий площадь опоры на основание. Размер его составляет 1/3 от ширины стропильной ноги. Вырез должен быть ровным, более удобно проводить его с задействованием специального шаблона.

Если конструкцией предусмотрены висячие деревянные стропила, сборку их проводят заблаговременно. Соединение ног выполняют посредством стальных накладок или больших болтов, обеспечивая при этом наибольшую степень сжатия. После того, как все стропильные треугольники смонтированы, переходят к их установке. Изначально выставляют крайние элементы, после чего заполняют промежуток внутренними стропильными ногами. Временную фиксацию осуществляют за счёт укосин, с последующей их уборкой по завершению мероприятия.

После этого на стропильные ноги ставят кобылки, посредством которых будет сформирован кровельный свес. В завершение укладывают обрешётку и закрепляют по коньку массивную доску, формируя, таким образом, единую конструкцию.

Если же задействуют деревянные стропила наслонного типа, то изначально монтируют лежень, располагая поверх него опоры, на которые затем ставят коньковый брус. Все компоненты фиксируют с помощью укосин. Установку стропильных ног проводят на выстроенную конструкцию, при этом длина их должна слегка превышать требуемую – это позволит после соединения двух стропил убрать излишек посредством дисковой пилы. Благодаря такому методу можно значительно повысить скорость выполнения монтажных мероприятий.

В заключение проводят зашивку фронтонов, кровельного свеса и монтируют выбранный кровельный материал. На этом работы по обустройству двускатной стропильной системы можно считать завершёнными.

Двухскатные конструкции и их основные достоинства

Говоря о преимуществах конструкции, нельзя не отметить таких из них:

  • Простота возведения;
  • Короткие сроки проведения работ;
  • Минимизация протечек, что достигается за счёт цельности конструкции;
  • Отличные показатели экономичности и минимум расходуемых материалов;
  • Возможность трансформирования чердачного помещения в полноценное живое;
  • Беспроблемное проведение ремонтных работ при потребности;
  • Отличные прочностные данные и высокая сопротивляемость разного рода воздействиям.

Как видите, стропильная система двухскатной крыши не столь уж и сложна по своему исполнению и возведению. Обладая некоторым опытом, имея нужный инструмент и немного свободного времени, её вполне можно обустроить самостоятельно. Главное, не торопиться, придерживаясь при этом тех рекомендаций, которые представлены выше.

Двухскатная крыша — самый востребованный тип кровли, который характеризует быстрый и легкий монтаж, высокие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Универсальная конструкция кровли подойдет для дачного дома и загородного коттеджа, для бани и беседки в регионах страны с любым климатом!

Специфика двухскатной крыши

Устройство двухскатной крыши оптимально подходит для жилого дома. Конструкция такой кровли представляет две прямоугольные плоскости, которые внизу соединяются со стенами постройки, а вверху — друг с другом. Под кровлей можно легко обустроить мансардное помещение для летнего отдыха, а при дополнительном утеплении чердак можно превратить и в жилую комнату. Какие еще виды кровли существуют, смотрите .


А пока давайте рассмотрим плюсы и минусы, которые имеет конструкция с двумя скатами.

Преимущества:

  • Простая конструкция кровли, которая обеспечивает легкий и быстрый монтаж. Установку кровли можно выполнить
  • самостоятельно;
  • Несложный расчет проекта и расходных материалов;
  • Устройство кровли не потребует большого количество материалов, что сократит расходы на строительство;
  • Простое обслуживание и ремонт;
  • Эстетичный внешний вид;
  • Под кровлей легко оборудовать мансарду и жилое помещение;
  • Подходит для любого вида загородного дома;
  • С поверхности кровли сходит снег и стекает дождевая вода. Конструкция не требует обустройства внутреннего водостока. А в чистке кровли вручную нет необходимости;
  • Возможность различного размещения скатов и размеров угла наклона дает простор фантазии и позволит получать любые виды дизайна.

Недостатки:

  • Нужна усиленная конструкция стропильной системы и дополнительные несущие элементы для монтажа;
  • Сложное устройство мансардных окон.


Мастера компании “МариСруб” используют в строительстве в основном двускатную кровлю. С проектами дачных домов, загородных коттеджей и бань вы можете познакомиться по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts . В каталоге вы найдете широкий выбор одноэтажных и двухэтажный строений, домов и бань с мансардой, помещений различной планировки, в том числе и со встроенным гаражом, котельной и другими помещениями.

Типы двухскатной кровли

Конструкция двускатной крыши различается по форме и расположению стропил. По форме выделяют следующие виды:

  • Симметричная — стандартный тип кровли с двумя скатами в виде равнобедренного треугольника;
  • Ломанная или мансардная конструкция предполагает устройство жилого помещения на чердаке и монтаж мансардных окон;
  • Несимметричная крыша подразумевает, что конек размещен не по центру, а сдвинут в одну из сторон. Такая конструкция смотрится более оригинально;
  • Разноуровневая система более сложная в установке, и предполагает, что скаты такой крыши не соединяются в одном коньке и располагаются на разных уровнях;
  • Полувальмовая – двухскатная крыша со скошенными концами конька.


Кроме того, кровля бывает различной по сооружению стропильной системы. Так, выделяют наслонные и висячие стропила. Висячая конструкция имеет только две точки опоры в виде стен. Поэтому вес кровли, нагрузка снега и осадков приходится именно на эти стены. Чтобы снизить давление, стропила соединяют металлической или деревянной стяжкой. Чем выше такая стяжка, тем она крепче и прочнее. Расстояние между опорами при этом составляет до 6,5 метров.

Наслонная система состоит из брусьев с промежуточной подпоркой на внутреннюю стену дома. При данной конструкции требуется обязательный монтаж мауэрлата. Мауэрлат – это брус с сечением 10х10 или 20х20 сантиметров, который подкладывают под стропильную ногу или устанавливают по периметру наружной стены дома. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку кровли на стены.

Угол наклона

Монтаж кровли начинают только после того, как составлен проект, выполнены расчеты и определен угол наклона. Угол определяют в зависимости от погодных условий региона, вида стройматериалов и пожеланий к дизайну. В местности с большим количеством осадков лучше делать большой угол наклона выше 45 градусов. Чем больше угол наклона, тем эффективнее будет сход снега и сток дождевых вод.


Для территории с сильными ветрами, угол, наоборот, делают меньше, вплоть до 5-15 градусов. Но учтите, что дома с уклоном кровли до 5-10 градусов выглядят не очень эстетично, особенно если в качестве покрытия используют простой и недорогой шифер. Шифер и черепица требуют угол минимум 25 градусов. А вот профнастил можно использовать для любой конструкции.

Учтите, что по техническим нормам угол двускатной крыши не должен быть менее 5 градусов!

По мнению экспертов, оптимальный угол составляет 35-40 градусов.

Расчет кровли и материалов

Расчет сложной двухскатной кровли проводить самостоятельно довольно сложно. Поэтому при установке нестандартной крыши лучше обратитесь к специалистам. А вот расчет классической конструкции с двумя скатами выполнить гораздо легче.


Площадь и уклоны кровли рассчитывают следующим образом:

  • Определяют длину каждого ската. Для это вычисляют расстояние между крайней точкой карниза и нижним краем конька;
  • На размеры высоты до конька влияет расстояние между стропильными ногами. Для вычисления высоты, половину расстояния между стропильными ногами умножают на тангенс угла наклона;
  • Сечение бруса определяет длина стропил и расстояние между стропильными ногами;
  • Длина бруса вычисляется делением высоты конька на синус угла уклона;
  • При расчете учитывают каждый элемент кровли, среди которых парапеты, свесы и другие детали. Обращайте внимание только на те конструкции, которые увеличивают объем крыши. При расчета не учитывают мансардные окна, дымоходы и вентиляционные шахты;
  • Выбирают и рассчитывают количество кровельного покрытия. Учтите, что после покрытия черепицей или рулонным материалом длина каждого ската уменьшается примерно на 0,7 метров.

Для расчетов вам потребуются следующие формулы:

Нк = Lпр х tgA ,

где Нк — высота конька, Lпр — половина длины пролета дома (расстояния между стропильными ногами), tgA — тангенс угла уклона

Lc = Hк / sin A ,

где Lc = длина стропил, Нк — высота конька, sin A — синус угла наклона.

Необходимые данные для расчетов вы найдете в таблице:

После создания проекта, расчета кровли и выбора стройматериалов приступают к монтажу конструкции. Далее рассмотрим, как устанавливается стропильная система двухскатной крыши из профнастила и другого материала.

Схема стропильной системы

Стропильная система двухскатной крыши представляет деревянный каркас, в основе которого расположены стропильные ноги. Между стропилами делают обрешетку, затем прокладывают гидро- и теплоизоляцию, а затем крепят кровельное покрытие (профнастил, ондулин, черепицу, шифер и пр.). Стропильные ноги устанавливают на мауэрлат.

Мауэрлат — деревянный брус, который укладывают по периметру внутренних стен. Длина бруса может соответствовать длине стены либо подгоняться под размер стропильной ноги. Важно укладывать мауэрлат на гидроизоляционный слой! В качестве гидроизоляции подойдет стандартная полиэтиленовая пленка или рубероид.


Сверху стропила упираются в коньковый прогон или конек кровли, который тоже изготавливают из бруса. Длина конька равна длине крыши. Схема стропильной системы предполагает, что скаты пересекаются и образуют горизонтальные и наклонные ребра. Горизонтальные свесы называются карнизами.

Кроме того, схема предусматривает наличие подкосов, угол которых при установке составляет 45 градусов. Они уменьшают нагрузку ветра и давление снега. Подкосы незаменимы в регионах с большим количеством снега и сильным ветром. Изготовление кровли из тяжелых материалов (например, из натуральной черепицы) предусматривает, что боковые прогоны делают в виде дуги или коромысла.

Для ветреных регионов схема устройства кровли также включает монтаж диагональных связей из досок, толщина которых варьируется в пределах 25-500 мм. Нижний край крепят к основанию стропильной ноги с одной стороны, а верхний — к середине ноги с противоположной стороны.

Установка маэурлата и стропил

Монтаж любой стропильной системы начинают с укладки маэурлата. Сначала в месте укладки прокладывают рубероид или полиэтиленовую пленку в два-три слоя для обеспечения гидроизоляции. На верхний обрез стены устанавливают бруски. Сечение брусьев варьируется в пределах 10Х10 — 20Х20 сантиметров. При этом расстояние между брусками и наружными стенами должно составлять 50-60 сантиметров. Крепление делают при помощи болтов, гаек, шайб и металлических накладок.

Сечение брусьев для мауэрлата и стропильных ног определяют в зависимости от назначения чердачного помещения. Так, если площадка будет нежилой, можно использовать размеры 10Х10 или 13Х13. Для обустройства жилой площади берут сечение не менее 15Х15 сантиметров. Важно, чтобы брусья были из хорошо высушенной древесины с влажностью до 2,5%! Только такие материалы не деформируются со временем.


Самый лучший вариант стропильной системы для двухскатной крыши — сочетание стропил наклонного и висячего вида. Такая конструкция усилит надежность и прочность кровли, снизит расходы на строительные материалы. К балкам кровли крепят стропила, причем число стропил и балок должно совпадать! После установки одной ноги, приступайте к возведению противоположной. Такой метод сэкономит время и снизит боковые нагрузки на конек. Крепление стропильных ног делают при помощи саморезов и гвоздей.

При монтаже устанавливают промежуточные стойки. Кстати, они станут каркасом для стен мансарды. После установки стропил осуществляют крепление конька при помощи болтов, металлических скоб или уголков.

Монтаж обрешетки и утепление кровли

Обрешетка — завершающий этап в возведении стропильной системы, ведь на обрешетку уже укладывают кровельное покрытие. Для установки используют сухие бруски или доски без трещин и сучков. Монтаж выполняют двумя способами:

  • Сплошную обрешетку делают из досок, которые укладывают вплотную друг к другу параллельно. При этом настил должен быть ровным, без щелей и впадин. Такая конструкция подходит для рулонных кровельных материалов (рубероид и пр.), шифера, стальных листов и профнастила.
  • Обрешетку вразрядку делают из брусков, которые укладывают на определенном промежутке друг от друга. Рекомендуемое расстояние между брусками — 50 сантиметров. Такая обрешетка оптимально подходит для укладки черепицы.

После укладки обрешетки проводят утепление и гидроизоляцию кровли. Особенно важен этот этап, если вы планируете организацию мансарды. На обрешетку укладывают гидроизоляционный материал. Можно использовать полиэтиленовую пленку. Пленку укладывают внахлест и закрепляют при помощи строительного степлера.


Если на чердаке не планируется жилое помещение, в качестве утеплителя часто используют керамзит. Он не подвергается воздействию грызунов и влаги. При этом важно укладывать материал плотным слоем, чтобы не оставалось зазоров и щелей. Учтите, что такой слой увеличит нагрузку на стены и фундамент дома. Из чердачного помещения можно легко сделать подсобную комнату при помощи обустройства пола досками.

Утепление мансарды проводят с использованием минваты в рулонах или плитках. Такой материал легко и быстро укладывается, характеризуется малым весом и высокой плотностью. Он создает хорошую пароизоляцию, не подвергается воздействию грызунов и эффективно заполняет пустоты.

Не забывайте обработать стропила, балки, доски и другие деревянные элементы защитными средствами! Такие составы обезопасят древесину от негативного влияния влаги и насекомых. Без обработки дерево быстро отсыревает, гниет и разрушается. Придется часто делать ремонт и заменять пострадавшие элементы.

Финишное покрытие и установка водостока

Кровельное покрытие укладывают по технологии, которую предлагают изготовители того или иного вида материала. Листы накладывают друг на друга слоями так, чтобы верхние ряды заходили внахлест на нижние на 15 сантиметров. Важно тщательно закрепить материал по краям, чтобы исключить риск поднятия кровли сильным ветром. Крепление делают при помощи гвоздей.

При настиле покрытия обязательно устанавливают водосток. Для организации системы используют наружные водосточные трубы и желоба с уклоном. Желоба устанавливают так, чтобы наружные края располагались ниже плоскости ската. При выборе желобов обращайте внимание на форму изделия. Классические полукруглые модели — доступный и самый дешевый вариант. Квадратные желоба подойдут для местности с частыми и сильными дождями, рельефные — для тех, кто не хочет часто прочищать изделия от листьев и другого мусора.


Учтите, что форма наружной трубы должна соответствовать форме желоба. Нельзя крепить круглую трубу к квадратному желобу! Диаметр труб зависит от размеров дома. Если площадь кровли до 50 квадратных метров подойдут трубы с диаметром 80-90 мм, для площади более 50 — с диаметром 100 квадратных метров. Трубы крепят при помощи держателей и хомутов. При это расстояние между изделиями и стенами дома должно составлять минимум три сантиметра.

Монтаж стропильной системы, утепление и покрытие кровли, установка водостока — сложные и трудоемкие процессы. Неверный расчет, некачественные материалы и неправильная технология укладки приведут к тому, что крыша будет протекать и разрушаться. Чтобы избежать таких серьезных проблем, обратитесь к профессионалам! Специалисты компании “МариСруб ” проведут расчеты и подберут подходящие стройматериалы, быстро и качественно установят кровлю с водостоком, выполнят работы по гидроизоляции, утеплению и защитной обработке древесины.